Мигдаль: Посадка І Догляд У Відкритому Ґрунті, Фото

Мигдаль

Мигдаль – підрід чагарників або дерев з роду Слива, висотою 2 – 6м, а його "горіхи" насправді є ядрами кісточок – такі ж бувають їстівними у багатьох сортів абрикос – близького родича мигдалю.

Ці рослини теплолюбні, більшість сортів в Україні ростуть тільки в Криму, Закарпатті та в зоні до 80 км від моря. Взимку витримують короткочасне зниження температури до -18 – -200С, але при різкому похолоданні до -240З у більшості сортів гинуть квіткові бруньки.

Листя ланцетні, довгі, зелені; за формою нагадують оливкові, але значно більшими.

Квіти білі або рожеві, іноді – з білими краями і насичено-рожевого серединкою, мають 5 пелюсток, багато тичинок і 1 товкач, до 2,5 см в діаметрі. Розпускаються вони раніше листя – в березні – травні, в залежності від регіону – одночасно зі сливами. Виділяють досить сильний приємний аромат.

Більшість сортів потребують перехресному запиленні для формування плодів, тому для їх отримання висаджують мінімум 2 – 3 рослини на ділянці.

Околоплодника неїстівні – та частина, яка становить м'якоть сливи або абрикоса, у мигдалю представлена ​​щільною зеленою опушеної шкіркою, яка стає коричневою і розтріскується по "шву" в міру дозрівання кісточки.Кісточка за формою повторює плід, покрита ямочками, рідше – борозенками.

Ядро кісточки їстівне тільки у деяких сортів – у гірких вона отруйна і використовується тільки для отримання мигдалевої олії і молочка. Збирають кісточки солодких сортів у липні – вересні, коли околоплодник почне розтріскуватися; їх добре просушують і зберігають щільно упакованими.

Плодоношення починається на 3 – 4 рік життя рослини і триває 30 – 50 років, при чому саме дерево в середньому живе 50 – 80 років, іноді до 130 років.

Умови вирощування і догляд

Мигдаль – досить витривала рослина, а проблеми з ним виникають зазвичай від невідповідного клімату, особливо якщо ви хочете отримати плоди: від весняних заморозків в період цвітіння урожай може бути значно менше або взагалі не зав'язатися, а в суворі зими рослина просто не виживе. Загальні його побажання полягають в наступному:

  • полив – не життєва необхідність, рослина цілком виживе і зовсім без нього, але для збільшення періоду цвітіння і рясного плодоношення потрібно виливати по 10 – 15 л води під кожну рослину, коли грунт пересихає на 3 – 5 см. При нестачі вологи в спекотні літні місяці можна втратити не тільки поточного врожаю, а й майбутнього, адже квіткові бруньки у мигдалю закладаються саме влітку. Молоді саджанці поливають кожні 10 – 15 днів.
  • підживлення вносять навесні і восени, перекопуючи грунт у пристовбурних колі. Це можуть бути перепрілий гній, суперфосфат і сірчистий калій. Молоді рослини для прискорення росту потребують азотних добривах.
  • Грунт повинна бути легкою, рідна для мигдалю – кам'яниста, підійде і супіщаних або легкий чорнозем. Кислотність грунту потрібна на рівні рН 7,7 – лужна, можна нейтральна; кислі грунти обов'язково вапнувати. Також протипоказані важка глиниста або засоленная (особливо з хлоркою) земля і ділянки з високим рівнем ґрунтових вод.
  • світла мигдаль любить багато – не садіть його близько до будівель і не дозволяйте кроні ставати занадто густий, інакше плоди будуть формуватися тільки на кінцях гілок.
  • Однак, на занадто вітерЕном місці цього дерева теж буде некомфортно – особливо на північних, холодних вітрах.
  • Бажано 4 – 5 разів за сезон розпушити пристовбурні кола на глибину 10 см, перший раз – ще до цвітіння.
  • обрізка – обов'язкове щорічний захід для забезпечення здоров'я рослини і перешкоджання загущенности крони. Для формування дерева (зазвичай на 2й рік після висадки,після закінчення цвітіння) вибирають в середньому 4 скелетні гілки на відстані 10 – 20см по висоті один від одного, які разом утворюють хрест, або 3 ярусу гілок на трохи більшій відстані. При цьому всі інші гілки обрізають секатором аж до стовбура, а верхівку отстрігают в 50 – 60см над верхньою гілкою скелета.

Навесні, перед цвітінням, проводять санітарну стрижку, видаляючи сухі, поламані, пошкоджені гілки і підморожені кінчики.

  • Для профілактики захворювань і шкідників восени видаліть всі плоди, що не опало з дерева, листя зберіть і спаліть за межами саду, грунт в пристовбурних кіл перекопайте і обробіть всю рослину 1% розчином бордоської рідини.
  • Для захисту коренів від морозів, можна мульчувати їх торфом, тирсою або ялиновим гіллям. У більш північних регіонах мигдаль вирощують як кущ і на зиму вкривають повністю – покупним матеріалом або ялиновим гіллям, зверху – тирсою, зверху – плівкою.

розмноження

Найчастіше сортовий мигдаль купують у вигляді саджанців – так само як будь-які фруктові дерева. Мигдаль краще переносить "переїзд" восени, можна навіть взимку – в період спокою. Під нього готують яму глибиною 60см і такої ж ширини,дно ями засипають щебенем і піском або битою цеглою, а землю, якої будуть заповнювати яму, вапнують і, при необхідності, дренуючих – піском або щебенем. Якщо рослин кілька, між ними відступають 4 – 6м. Додатково в грунт підмішують 5 6 кг перепрілого гною і 500г суперфосфату. Якщо посадку все-таки відклали на весну, яму готувати все одно потрібно з осені. Висаджують деревце разом із земляною грудкою, поруч вкопують опору – так, щоб вона була мінімум на півметра вище рівня землі. Коренева шийка повинна залишитися трохи вище рівня землі; все вільне місце заповнюють грунтом і поливають саджанець, тільки після цього його можна прив'язати до опори. За необхідності землі можна додати, але не засинайте кореневу шийку!

З насіння мигдаль росте досить довго – почне плодоносити приблизно на 4й рік. Кісточки (неочищені, що не смажені) краще висівати восени в контейнер на вулиці або в приміщенні з температурою не вище +30С. При посіві у відкритий грунт їх, швидше за все, з'їдять. Можна також протримати насіння до весни (4 місяці) в нижньому ящику в холодильнику, а вже навесні посіяти. Схема посіву – рядами, на відстані 45 – 60см з інтервалами в ряду близько 10см.Глибина загортання насіння – 10см. Перший час сіянці вимагають особливо ретельного догляду – поливу, розпушування, видалення бур'янів і захисту від заморозків. У хороших умовах вже до липня сіянець досягне 50 – 60см у висоту і близько 1 см в діаметрі стебла – тоді пора видалити всі гілки від основи стебла до висоти 12см, щоб формувалося дерево і всі сили йшли в 1 стебло.

Часто сортовий мигдаль прищеплюють на дикий (гіркий), а також на терен, сливу або терен – так він розвивається швидше і частково зберігає витривалість підщепи. Роблять це в середині квітня або наприкінці серпня, коли рух соку по рослині максимально активну, бажано – у вечірній прохолоді, щоб зрізи не пересихали занадто швидко. Існує кілька способів щеплення – ниркою на щитку (очком), втечею в розщепів або в накладку і інші. Суть кожного з них полягає в тому, що з вкорінених рослини видаляють всі пагони (крім одного, невеликого – для харчування, листя вкорочують, залишаючи по 1 см), роблять на ньому зріз (тільки знімають кору або зрізають всю гілку під гострим кутом) і закривають цей зріз частиною сортового мигдалю з мінімум 1й ниркою. Всі зрізи повинні бути чисті, рівні, зроблені одним рухом спеціального дуже гострого, стерильного ножа; торкатися до них пальцями не можна.Місце з'єднання щільно фіксують, залишаючи вільними нирки, всі пагони нижче місця щеплення видаляють, і чекають зрощення 3 – 4 тижні. Якщо після закінчення цього часу нирка зелена – означає все пройшло успішно. Не забудьте найближчої весни видалити останню гілку з рослини – підщепи, яку залишали для харчування.

Прикореневі пагони – зазвичай з'являються після стрижки рослини. Їм треба дати зміцніти і вкоренитися 1,5 – 2 роки і тільки після цього відсадити від материнського мигдалю.

Розмноження відведеннями – це штучне укорінення нижніх гнучких гілок – наприклад, при вирощуванні в формі куща, або якщо поросль і прикореневі пагони з'явилися впритул до стовбура, на його підставі або на пні. Такі пагони нагинають до землі, фіксують за серединку декількома шпильками і засипають це місце шаром грунту близько 20см (можна попередньо вирити ямку). Відведення будуть вкорінюватися 1 – 1,5 року за умови регулярних поливів і розпушування, і лише після цього молоде рослину можна відсадити.

Хвороби, шкідники та способи боротьби з ними

Більшість сортів мигдалю можуть бути схильні до таких захворювань:

  • Сіра гниль (ботритис) – спочатку проявляється бурими плямами на листках, які швидко збільшуються, пізніше з'являється сірий наліт – спори грибка.Важливо встигнути обрізати заражені частини до формування суперечка. Особливо високий ризик зараження при загущених посадках або попаданні азотних добрив на листя.
  • Іржа – коричневі плями на листі, зі зворотним з торони – подушечки з рудим, "іржавим" порошком – спорами.
  • Моніліоз потрапляє в рослину через квіти і вражає самі квіти, листя і молоді пагони.
  • Церкоспороз – найчастіше буває в квітні, виражається червоно-бурими плямами діаметром близько 3 мм.
  • Клястеріоз, він же – дірчастий плямистість – теж залишає плями на листі, але з характерною темною облямівкою. Згодом середина плями випадає.

Лікування і профілактика

Всі ці захворювання, а ще – парша і помаранчева плямистість, є грибковими, а тому лікуються фугніціднимі препаратами, з повторною обробкою через 3 – 5 днів. Перед обробкою постарайтеся видалити всі пошкоджені частини рослини. Моніліоз на ранніх стадіях лікується бордоською рідиною, а іржа – сірчаним порошком або колоїдної сіркою, зваженої (збовтати) в воді.

Профілактикою захворювань є осіння (а при необхідності – і весняна) обробка 1% розчином бордоської рідини, а також спалювання опалого листя поза саду.

З шкідників можуть бути помічені тля, листовійка, сливова плодожерка, мигдальний листової пильщик, мигдальний семяєд або павутинний кліщ.

Виганяють всіх крім останнього інсектицидами, а павутинного кліща – акарицидами. Обробку проводять ранньою весною, до розпускання квіткових бруньок, 2 – 3 разів з інтервалом 3 – 5 днів. Від попелиці можна позбавиться мильною водою (300г господарського мила на 10 л) або настоянкою тютюну. Мигдальний семяєд зимує в пошкоджених плодах, які не опадають, тому зривайте всі горіхи, а восени проведіть профілактичну обробку бордоською рідиною. Листовійка зникає від 0,2% карбофосу, але навесні краще підстрахуватися нитрафеном, інсектицидами або бордоською рідиною (до цвітіння, але при температурі вище +40С)

Профілактика шкідників – найприродніший і нескладне заняття: залучайте птахів (робіть шпаківні та годівниці) – і вам приємно, і на дереві жоден жучок не виживе. Попелиць також харчуються журчалки, яких можна заманити на кріп або фенхель, посіяні в пристовбурних колі. Багато шкідники зимують в опалому листі, пошкоджених частинах дерева або в землі, тому восени все рослинні відходи спалюйте за межами саду, а землю навколо стовбура перекопайте.

Застосування різних частин мигдалю, його корисні і не дуже властивості

Ядра кісточок мигдалю – самий поживний продукт з усіх фруктів і овочів країн СНД, в них навіть більше білка, ніж у м'ясі або молоці. Єдиний мінус – є алергеном і не рекомендований людям, що страждають ожирінням. Але застосування кісточок в їжу – далеко не єдине використання мигдального дерева:

  1. Вирощують як декоративну рослину заради раннього, рясного і ароматного цвітіння.
  2. У садівництві дикий мигдаль використовують як підщепу для персиків і абрикос – він підвищує їх посухостійкість.
  3. Мигдальне масло використовують в медицині як пом'якшувальну, протизапальну та проносну, а так само в косметології і для дорогих сортів мила.
  4. Макуха, що залишився після виробництва масла, є сировиною для отримання ефірних масел – для аромату парфумерії.
  5. В їжу ядра мигдалю вживають сирими, смаженими, солоними, додають в шоколад, лікери (наприклад, амаретто), в випічку. Дуже популярні як спеції до других страв вони в Китаї та Індонезії. Популярні десерти марципан (мелений мигдаль в цукровому сиропі) і праліне (Мелені ядра, обсмажені в цукрі).
  6. Мигдальне молоко – замінник коров'ячого для строгих вегетаріанців.
  7. Шкаралупа мигдальної кісточки надає аромат і колір алкогольних напоїв, а також з неї роблять активоване вугілля.

Види і сорти для садового вирощування

У садівництві для отримання "горіхів" використовують лише 1 вид – мигдаль звичайний (і його сорти), а в якості декоративного вирощують чагарниковий степової мигдаль – "бобовнік" (і його сорти), який є набагато більш зимостійким.

Вибирати сорт мигдалю потрібно в першу чергу щодо відповідності кліматичних умов, а також враховуйте здатність до самозапилення (дуже рідко, наприклад – у сорту Нікітський 62).

Також від сорту залежить висота і форма крони рослини, стійкість до морозів, хвороб і шкідників, розмір кісточки і товщина її шкаралупи, а також врожайність.

Враховуйте, що не будь-який мигдаль їстівний!

  1. зимостійкі сорти:
    • Степовий мигдаль і сорти на його основі – Анюта, Мрія, Рожевий Туман, Білий парус, Рожевий Фламінго. Кісточки цих рослин не їстівні, вони вирощуються тільки заради рясного цвітіння – білого або рожевого. Завдяки відносній компактності (до 1,5 – 2м) можуть рости в діжках, наприклад – на балконі або лоджії.
    • Трилопатевими мигдаль (він же – Луїзіані трилопатевими) – дерево близько 3 м,росте навіть в Підмосков'ї, але його кісточки теж не годяться в їжу. Цвіте дуже рясно, рожевими махровими квітами.
    • Їстівні – Приморський (стійкий до захворювань, до 14кг чистого врожаю з 1 дерева) і Нікітський 62 (самозапилюватися, до 12кг врожаю).
  2. Середньостійка до морозів сорти – Мілос (не дуже схильний до хвороб, дає до 6 кг врожаю) і Десертний Мигдаль (плодоносить регулярно, до 9 кг за сезон).
  3. Теплолюбні, жаростійкі сорти мигдалю – Ялтинський (регулярний урожай до 14кг, солодкий), Севастопольський (пізньостиглий, з високою продуктивністю), Ароматний (дуже смачні і ароматні кісточки, пізно цвіте) і Мангуп (пізньостиглий, посухостійкий, не схильний до захворювань і шкідників).

Like this post? Please share to your friends:
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: